Эти популярнейшие сооружения, есть на участке почти у каждого – от маленьких размеров до крупных теплиц для ведения бизнеса.

Любая пленочная теплица, по сути, представляет собой каркас с натянутой на него пленкой. Так что технически задача проста – установить каркас (разборной или стационарный), выбрать какую-либо пленку из множества представленных на рынке и натянуть ее, надежно закрепив. В такой последовательности и рассмотрим.

Место установки каркаса. Устанавливая теплицу, ее лучше сориентировать так, чтобы преобладающий ветер и солнце воздействовали по большей части на ее торцевую часть. Если ветровые нагрузки будут с боков, это вызовет колебания с дополнительными нагрузками закрепленной пленки между элементами каркаса с постепенным разрывом. Опасно любое повреждение (разрыв) под направлением ветра. Если Вы решите не снимать ее на зиму, с одного из боков могут образоваться сильные снежные наносы, и если периодически не откидывать снег, под его тяжестью теплица просто рухнет. Нелегко и натягивать, накрывать пленку, накидывая на каркас, поскольку ветер с одной стороны превратит всю поверхность укрывного материала в парус, гораздо меньший в случае с торцевого направления. Наконец, при накрывании пленки затеняющей сеткой, боковой ветер сбросит ее с крыши к земле или, наоборот, – на самую верхнюю точку. Придется дополнительно ее фиксировать не только поперек, но и вдоль. Исключения возможны лишь в отдельных случаях – если нет альтернативы выбранному месту, при наличии лесополос и т.д.

Непригодны для установки места с уровнем грунтовых вод выше 3 м, с угрозой заболачивания. Мало подходят места в понижениях рельефа, низинах. Важно обеспечить проход к ней, подведя дорожку с твердым покрытием, позаботиться о подводе коммуникаций. Дорожка нужна, если Вы планируете сделать теплицу объектом бизнеса, и понадобиться заезд трактором (электрокарой) для завоза большого количества навоза, вывоза продукции и т.д. С коммуникациями проще. По большому счету понадобиться может лишь ввод воды из скважины. В этом случае достаточно проложить систему труб ниже глубины промерзания. Решая вопрос с обогревом, не следует делать ставку на электрический (электрокалориферами), поскольку в случае обесточивания всего района теплолюбивые культуры могут погибнуть (если высажены рано – в феврале-марте). Его можно рассматривать не более как вспомогательный. В это время продолжительность светового дня резко увеличивается, и досветка становится ненужной. Но при желании можно подвести трехфазный провод от линии электропередач, обратившись в Энергонадзор. Это даст возможность начинить теплицу очень удобной автоматикой (узлами питания с автоматическим поливом или климат-компьютерами). В последнем случае потребуется антивандальная защита.

Что касается газового обогрева, использование которого запрещено в пленочных теплицах, например, в России, делать его ради 1-2 месяцев явно нерационально. Уже со второй половины марта под пленкой достаточно одного солнечного обогрева. Лишь по ночам нужен дополнительный, который проще и рациональнее сделать водным, установив пиролизный котел и разложив пластиковые трубы. Или воздушным, с помощью печи «Булерьян». Особенность отечественной системы подключения к таким коммуникациям такова, что придется потратить немало времени и сил, чтобы преодолеть бюрократические преграды для этого. Нередки и случаи, когда принять новых потребителей невозможно. В условиях хаотичной застройки нагрузка в отдельных местах столь велика, что нужно, скажем, строить новую трансформаторную подстанцию, или подвести коммуникации к построенному дому невозможно (такие случаи есть). Нередко фермерам приходится ставить ветроустановки, бить глубокие скважины, затрачивая на материально-техническую базу теплицы даже больше, чем стоит сам каркас с пленкой. 

Отдельный разговор – история участка. Если Вы хотите заниматься органическим земледелием, важно знать, не было ли на этом месте много лет назад свалки, хранилища удобрений (пестицидов), фермы и т.д.

Каркас. Представляет собой металлическую конструкцию, в основном, арочного типа. И хотя есть варианты бамбукового, для наших ветровых и снеговых нагрузок они не подходят. Деревянный каркас применяется на небольших частных делянках. Основные недостатки дерева – невозможность согнуть его полукругом для арочной формы крыши, необходимость защиты от гниения и разрушения, повреждения насекомыми, разбухание при повышенной влажности, сложность винтового соединения. Так что металлический каркас играет главенствующую роль. Изготовлен он, как правило, из полой профильной трубы различного сечения, толщиной 2-3 мм. Лучше, чтобы труба была не из черного металла, а оцинкована методом горячей оцинковки (что делает ее устойчивой к коррозии). 

В первую очередь важна форма крыши. Чтобы стекали осадки, ее нельзя делать плоской, параллельно земле. Сейчас встречается только 2 типа – арочная или со скатами. Арочная называется так из-за формы крыши, напоминающей полукруг. При монтаже арок важно выставить их точного совпадения по высоте, углам и диагоналям (особенно первой и последней) во избежания перекосов пленки. Чтобы соединить их в единый каркас, на крыше достаточно приварить всего 3-4 ряда труб. Соединив их в другой плоскости арматурой, к которой можно подвязывать шпагат для формирования растений, получим готовый каркас. Впрочем, производители делают монтаж под ключ. Важно лишь контролировать их по точности установки арок по высоте и диагоналям.

Недостаток скатных теплиц, в отличие от арочных, – большая металлоемкость. Больше и затраты пленки, поскольку она сгибается не по дуге, а по скатам. На практике скаты и стены делают из разных отрезков (значит и сложнее монтаж), что дает возможность открывать часть скатов для вентиляции и защиты от перегревов. Меньше и риск разрыва ветром. Даже если появятся разорванные клочки на крыше, стены не пострадают и, наоборот (в отличие от арочных). 

Второй важный момент – высота. Чем выше теплица, тем больше объем воздуха под ней, а значит и больше затраты на его обогрев, культуры в ней будут дольше прогреваться. Поэтому не делайте ее слишком высокой – достаточно лишь, чтобы по высоте прошел трактор – оптимальной является 2,5-3 м. С другой стороны, при такой высоте в сильную жару теплица сильно нагревается. Поэтому на практике дают высоту до 4-4,5 м для защиты от перегрева за счет большего объема воздуха. Тем не менее, с появлением затеняющей сетки и совершенствованием конструкций, в которых стали делать вентиляционные отверстия, к этому относятся критически, и высота в современных конструкциях вновь вернулась к 2,5-3 м. На такой высоте меньше и риск ветровых нагрузок.

Еще один недостаток арочных теплиц – низкая высота с краев, постепенно увеличивающаяся к центру. Это создает трудности с обработкой земли и выращи