Малообъемное выращивание пчелоопыляемых гибридов огурца в пленочных теплицах
Укроп способствует увеличению урожайности огурца.
Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.
Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.
Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения.
Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых является укроп.
Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.
Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.
Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения.
Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.
По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.
При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.
При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.
Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.
Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.
Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).
Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.
При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.
Среди овощных огурец отличается своей скороспелостью: уже на 30-40-й день он цветет, а еще через 10-12 дней формирует первый зеленец. Поэтому у него, в отличие от помидора, распределение сортов на ранние, средние и поздние не актуально — любой огурец и так отличается раннеспелостью. Кроме того, первыми, как правило, у него появляются пустоцветы. Поскольку они «тянут» немало питательных веществ, истощая растение, а взамен ничего не дают, их нужно удалять в самом начале появления, не допуская раскрытия цветка.
Большое значение имеет и температура. Так, при 11-12о С семена прорастают за 25 дней; при 14-15о С — через 15; при 19-20о С — за 6. Так что обогревать большую теплицу не обязательно, пока рассада находится в рассадном отделении.
Поскольку огурец не переносит даже малейшего обрыва корней, сеять нужно сразу в горшочки или кубики из минеральной ваты. Вместе с тем при продолжительном контакте с влажной почвой или субстратом он легко образует дополнительные корни узлах.
Наконец, эта культура ярко реагирует на недостаток элементов питания. Если плод похож на запятую — не хватает азота, усилилось осыпание цветков и завязей — фосфора, плод похож на грушу, суженый возле плодоножки — калия. Повышается усвоение калия и фосфора с ростом боковых побегов, а потом, в связи с сильным приростом надземной части, увеличивается потребление азота.
Выбор сорта
Еще недавно 90% площадей под огурцом занимали партенокарпические сорта (не требующие опыления). Причина этому — их несомненные преимущества. Они почти не содержат горечи, не желтеют при перерастании, более теневыносливы (а, значит, могут высаживаться более загущено, и с единицы площади будет больший урожай), не требуют опыления пчелами.
Каждый понимает, что значит пчелы — эти опылители ведут себя агрессивно, могут разносить вирусные болезни, плохо ориентируются в замкнутом пространстве (бьются о стекло), при открытии вентиляции могут покинуть пределы теплицы в поисках лучшего источника медосбора. Но главное — при коротком световом дне активность пчел низкая. Их сейчас заменяют шмелями, но опять же — немалую роль играет стоимость 1 улика (более 100 у.е.). Зато тут же эта проблема снимается.
Тем не менее, в последнее время вновь модными стали пчелоопыляемые сорта — благодаря их вкусу, хотя о вкусах, конечно, не спорят. Но в любом случае нужно определиться с выбором сорта, ведь для пчелоопыляемых сортов придется 10-15% площади отдать под опылитель — сорт мужского типа цветения, формирующий пустоцветов больше, чем завязей (шмелям ведь нужно где-то брать пыльцу).
Раньше «партенокарпики» было легко отличить — гладкие (без бугорочков), длинные. Сейчас появились сорта, похожие на пчелоопыляемые (короткоплодные, мелко- или крупнобугорчатые).
И, хотя их урожайность ниже (ведь плод короче и легче), они создают впечатление, будто выращены на почве, в поле или под пленкой, а потому весной раскупаются лучше, чем гладкие крупные. Зачастую выбор — дело вкуса и стиля работы.