Эти популярнейшие сооружения, есть на участке почти у каждого – от маленьких размеров до крупных теплиц для ведения бизнеса.

Любая пленочная теплица, по сути, представляет собой каркас с натянутой на него пленкой. Так что технически задача проста – установить каркас (разборной или стационарный), выбрать какую-либо пленку из множества представленных на рынке и натянуть ее, надежно закрепив. В такой последовательности и рассмотрим.

Место установки каркаса. Устанавливая теплицу, ее лучше сориентировать так, чтобы преобладающий ветер и солнце воздействовали по большей части на ее торцевую часть. Если ветровые нагрузки будут с боков, это вызовет колебания с дополнительными нагрузками закрепленной пленки между элементами каркаса с постепенным разрывом. Опасно любое повреждение (разрыв) под направлением ветра. Если Вы решите не снимать ее на зиму, с одного из боков могут образоваться сильные снежные наносы, и если периодически не откидывать снег, под его тяжестью теплица просто рухнет. Нелегко и натягивать, накрывать пленку, накидывая на каркас, поскольку ветер с одной стороны превратит всю поверхность укрывного материала в парус, гораздо меньший в случае с торцевого направления. Наконец, при накрывании пленки затеняющей сеткой, боковой ветер сбросит ее с крыши к земле или, наоборот, – на самую верхнюю точку. Придется дополнительно ее фиксировать не только поперек, но и вдоль. Исключения возможны лишь в отдельных случаях – если нет альтернативы выбранному месту, при наличии лесополос и т.д.

Непригодны для установки места с уровнем грунтовых вод выше 3 м, с угрозой заболачивания. Мало подходят места в понижениях рельефа, низинах. Важно обеспечить проход к ней, подведя дорожку с твердым покрытием, позаботиться о подводе коммуникаций. Дорожка нужна, если Вы планируете сделать теплицу объектом бизнеса, и понадобиться заезд трактором (электрокарой) для завоза большого количества навоза, вывоза продукции и т.д. С коммуникациями проще. По большому счету понадобиться может лишь ввод воды из скважины. В этом случае достаточно проложить систему труб ниже глубины промерзания. Решая вопрос с обогревом, не следует делать ставку на электрический (электрокалориферами), поскольку в случае обесточивания всего района теплолюбивые культуры могут погибнуть (если высажены рано – в феврале-марте). Его можно рассматривать не более как вспомогательный. В это время продолжительность светового дня резко увеличивается, и досветка становится ненужной. Но при желании можно подвести трехфазный провод от линии электропередач, обратившись в Энергонадзор. Это даст возможность начинить теплицу очень удобной автоматикой (узлами питания с автоматическим поливом или климат-компьютерами). В последнем случае потребуется антивандальная защита.

Что касается газового обогрева, использование которого запрещено в пленочных теплицах, например, в России, делать его ради 1-2 месяцев явно нерационально. Уже со второй половины марта под пленкой достаточно одного солнечного обогрева. Лишь по ночам нужен дополнительный, который проще и рациональнее сделать водным, установив пиролизный котел и разложив пластиковые трубы. Или воздушным, с помощью печи «Булерьян». Особенность отечественной системы подключения к таким коммуникациям такова, что придется потратить немало времени и сил, чтобы преодолеть бюрократические преграды для этого. Нередки и случаи, когда принять новых потребителей невозможно. В условиях хаотичной застройки нагрузка в отдельных местах столь велика, что нужно, скажем, строить новую трансформаторную подстанцию, или подвести коммуникации к построенному дому невозможно (такие случаи есть). Нередко фермерам приходится ставить ветроустановки, бить глубокие скважины, затрачивая на материально-техническую базу теплицы даже больше, чем стоит сам каркас с пленкой. 

Отдельный разговор – история участка. Если Вы хотите заниматься органическим земледелием, важно знать, не было ли на этом месте много лет назад свалки, хранилища удобрений (пестицидов), фермы и т.д.

Каркас. Представляет собой металлическую конструкцию, в основном, арочного типа. И хотя есть варианты бамбукового, для наших ветровых и снеговых нагрузок они не подходят. Деревянный каркас применяется на небольших частных делянках. Основные недостатки дерева – невозможность согнуть его полукругом для арочной формы крыши, необходимость защиты от гниения и разрушения, повреждения насекомыми, разбухание при повышенной влажности, сложность винтового соединения. Так что металлический каркас играет главенствующую роль. Изготовлен он, как правило, из полой профильной трубы различного сечения, толщиной 2-3 мм. Лучше, чтобы труба была не из черного металла, а оцинкована методом горячей оцинковки (что делает ее устойчивой к коррозии). 

В первую очередь важна форма крыши. Чтобы стекали осадки, ее нельзя делать плоской, параллельно земле. Сейчас встречается только 2 типа – арочная или со скатами. Арочная называется так из-за формы крыши, напоминающей полукруг. При монтаже арок важно выставить их точного совпадения по высоте, углам и диагоналям (особенно первой и последней) во избежания перекосов пленки. Чтобы соединить их в единый каркас, на крыше достаточно приварить всего 3-4 ряда труб. Соединив их в другой плоскости арматурой, к которой можно подвязывать шпагат для формирования растений, получим готовый каркас. Впрочем, производители делают монтаж под ключ. Важно лишь контролировать их по точности установки арок по высоте и диагоналям.

Недостаток скатных теплиц, в отличие от арочных, – большая металлоемкость. Больше и затраты пленки, поскольку она сгибается не по дуге, а по скатам. На практике скаты и стены делают из разных отрезков (значит и сложнее монтаж), что дает возможность открывать часть скатов для вентиляции и защиты от перегревов. Меньше и риск разрыва ветром. Даже если появятся разорванные клочки на крыше, стены не пострадают и, наоборот (в отличие от арочных). 

Второй важный момент – высота. Чем выше теплица, тем больше объем воздуха под ней, а значит и больше затраты на его обогрев, культуры в ней будут дольше прогреваться. Поэтому не делайте ее слишком высокой – достаточно лишь, чтобы по высоте прошел трактор – оптимальной является 2,5-3 м. С другой стороны, при такой высоте в сильную жару теплица сильно нагревается. Поэтому на практике дают высоту до 4-4,5 м для защиты от перегрева за счет большего объема воздуха. Тем не менее, с появлением затеняющей сетки и совершенствованием конструкций, в которых стали делать вентиляционные отверстия, к этому относятся критически, и высота в современных конструкциях вновь вернулась к 2,5-3 м. На такой высоте меньше и риск ветровых нагрузок.

Еще один недостаток арочных теплиц – низкая высота с краев, постепенно увеличивающаяся к центру. Это создает трудности с обработкой земли и выращиванием высокорослых культур (приходится по краям размещать низкорослые вроде капусты, зеленных). По этой причине наибольшую популярность получили самые современные теплицы со столбиками, к которым крепится арочная крыша, высотой 2,8-3 м в наивысшей точке. Защита от перегрева в них описана выше.

Между элементами каркаса важно точное расстояние. При частом – арматуры и труб понадобится больше необходимого, что обернется увеличением металлоемкости, затенением культур, удорожанием, да еще и на защиту от коррозии. Если сделать их реже – это обернется недостаточной устойчивостью против ветра. Со временем, к тому же, пленка теряет эластичность, упругость, начинает провисать, на крыше после дождя появятся лужи воды – так называемые «блюдца». Обычно для пленки толщиной, например, 120 микрон дают расстояние 1-1,2 метра, а для 200 мк – 2,5-3. 

Нежелательно выбирать проект без внутренних столбиков. Они ограничивают возможности механизации, ведут к большим затратам металла и стоимости. Выбирая проект, важно проверить у производителя наличие лицензии на производственную и монтажную деятельность, поинтересоваться, какие объекты им сделаны, в срок ли они были сданы? Лучше заключить письменный договор, в котором оговорить сроки сдачи под ключ, штраф за просрочку. Нередки случаи, когда они строят сразу несколько объектов и обещают приступить к Вашему, но затягивают, срывая бизнес-план (что значит один день весной).

Пленка. Как правило, выпускается она в виде намотанного на бобину 2-слойного материала разной толщины – от 30 до 300 мкм. Чем она толще, тем выше цена. В любом случае для теплиц лучше выбирать толщину не меньше 200 мкм. Меньшая толщина пойдет для малогабаритных укрытий с низкорослыми культурами (редиса, рассады), где опасность ветра ниже. Бывает, что для удобства намотки на бобину ее складывают не в 2, а в несколько раз, что дает в развороте до 12-16 м, но все равно она будет 2-слойной (нужно разрезать с одной стороны и развернуть).

Обычная пленка уже через 4-5 месяцев теряет свои свойства и ее можно выкидывать, заменив новой. Этот процесс называется старением. Для борьбы с ним в нее добавляют различные добавки, увеличивающие ее срок эксплуатации – так называемые стабилизаторы (хотя есть и другие добавки – например, против конденсата, с повышенной теплоудерживающей способностью и др.). Качество и гарантийный срок эксплуатации зависит процента такого светостабилизатора. Скажем, в 1-сезонную пленку (12 месяцев – обозначение – 12 СТ) добавляют до 1%, в 2-сезонную – 2%, в 36 – 2,5-3%. Чтобы их не спутать, присмотритесь к оттенкам продаваемой пленки:

– 2-сезонная имеет желтый цвет;

– 4-сезонная – зеленоватый;

– 5-сезонная – красный;

– 6-сезонная – синий.

Третий критерий выбора (после толщины и сезонности) – ширина в развороте. Чем она шире, тем меньше швов при накрывании. Самые широкие пленки венгерского и испанского производства (до 16 м), хотя ряд отечественных производителей также может предложить аналогичную, или даже сварить еще в заводских условиях любые размеры. И хотя перевозить в этом случае придется не бобину, а рулон или сложенный кусок куда большей массы, при накрывании не придется морочиться со стыками – накинул, придавил края – и все. Правда, торцов это не касается, и нужно еще найти таких производителей (в Украине, к сожалению, их очень мало). При заказе в России или Польше возникнут проблемы с доставкой, поскольку небольшую партию там не возьмутся пересылать – придется ехать забирать и вести через таможню. Для мест сильных ветров желательна армированная пленка (между 2 слоями пленки вмонтирован каркас из лески или шпагата – вроде арматуры – отсюда и название). Ей не страшен даже разрыв в нескольких местах из-за повышенной прочности. Впечатляет и ее долговечность. К недостаткам относится ее ширина и ограниченный выбор производителя. Даже найдя ее в Интернет-сети, позвоните и можете услышать ответ: «сейчас нет в наличии», причем в момент, когда каждый день на счету. При этом почти все производители делают ее ширину не больше 3-6 м, а значит, проблемы со свариванием отрезков многократно возрастают.

Как видим, в любом случае Вам придется решать проблему сваривания отрезков. Классический способ таков: на нахлест 20-25 см, кладут на него фольгу (или ткань из натуральных материалов) и проглаживают утюгом, тщательно надавливая. Новый способ – делать то же техническим феном. Надев на них узкую насадку, выставляют температуру до 500-600оС и на небольшом расстоянии обдувают, пройдясь по оплавленным участкам валиком. Но это полупрофессиональные способы. Лучший из них – профессиональный – приобретение профессионального устройства для сваривания пленки (стоимостью около 300-600 у.е.). Оно достаточно эффективно, но… для сваривания 2-х слоев пленки. Если их больше, качество хуже (что для армированной пленки создаст трудности). Придется при покупке у заказчика просить сделать сваривающее устройство по типу «ножницы» за дополнительную плату.

Натягиваем пленку. Сваренную пленку можно накидывать на каркас и распрямив по краям и вдоль каркаса, закреплять на земле по бокам. Эту работу желательно поручить профессионалам (чтобы закрепить на торцах), но возможно сделать и собственными силами. Надо дождаться безветренной погоды, поставив с 2-х сторон теплицы побольше людей, чтобы накинуть максимально быстро. Иначе нередки случаи, когда работа приближалась к концу, а вдруг поднявшийся ветер срывал пленку, сводя результаты работы на нет. По краям оставьте не менее 50-60 см нахлеста. Не спешите присыпать его землей или камнями – хороший ветер легко вырвет, особенно если земля рассыпчатая и сухая, а камень соскользнет или разорвет полотно по линии разрыва. Лучше завернуть этим нахлестом бревна или длинные камни, а уже эти рулоны присыпать. В этот момент и выставляется натяжение. Если пленка не армированная, чтобы ее не порвало сильным ветром, можно набросить сверху затеняющую сетку или через 12-15 м перебросить толстый шпагат. Впрочем, сегодня появилась новая пленка – так называемая многослойная, по прочности не уступающая армированной. Вот почему при рассмотрении каркаса мы говорили, что расстояние между его элементами достаточно не чаще, чем через 2,5-3 м.
www.agrosovet.com.ua
Слепцов Ю.В., Канд. с/х наук. доцент кафедры закрытого грунта НУБиП Украины. г. Киев